鱼腥草，磐安人叫它“臭草”。乍暖还寒，农人用小锄轻轻地刨去泥土，有一长串纤纤细细的根茎相互牵扯，雪白笋嫩，砍弹可破。鱼腥草叶红茎绿根白，洗净切段，拌和精盐、酱油、陈醋、味精、香油、花椒，整个春天就居住在一碟小小的瓷碗里。

　　紫云英，俗称“草紫”，曾经是江南水田的粮食，秋生冬长，春花夏败。立春之后，经雨水的滋润，被霜雪压抑了一冬的茎叶，无不在谷雨前后幻化出一片片纤尘不染的碧绿，颇像田野的新衣。喜欢尝鲜的农人赶在草紫开花之前，掐其嫩头，过过清水，便作家常小炒。诸如生煸草紫、年糕草紫、草头圈子、汤酱草头等等，皆为吴越之地的时令美味。也有农家干脆将其嫩头割下晒干，储在瓦罐之中，以备青黄不接之需。

　　单瓣清瘦的山栀花，通常在端午前后开花，虽不属春之野菜，但香气扑鼻，实乃野菜中的卿卿君子。除此之外，印象中的野菜既苦又涩，偶尔一吃，名为尝鲜，实乃咀嚼乡情。

　　国运多舛，最不缺的滋味，一定是苦涩。“硕鼠硕鼠勿吃我粟”，无疑是古人最沉痛最辛苦的呐喊。后来，千万革命青年接受理想教育，所谓的“忆苦饭”不就是野菜做的吗？如今，粟不再，硕鼠仍在，还得以蕨菜之类的野菜提神醒脑。

　　“蕨芽珍嫩压春蔬”。蕨菜不香也不苦，却很涩。家常烹制，或炝、或炒、或煮、或炖、或烧汤、或凉拌，尽随人意。倘若不曾汆涝，简直难以入口。

　　范仲淹“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”。据说，他在江淮为官时见饥饿难耐的百姓多以蕨菜充饥，突然犯了书生脾气，竟将蕨菜上进给皇宫，意欲籍此改变宫廷里的奢靡之风。却不想，事与愿违，山茅野菜到到了皇宫御厨手里，反而成了美味佳肴。不信？集江南官府菜肴之大成的《随园食单》，明白无误地记载着皇宫官府烹饪蕨菜之法：“用蕨菜不可爱惜，须尽去其枝叶，单取直根，洗净煨烂，再用鸡肉汤煨。”

　　“野菜初出珍又珍”。春天的野菜，尝不够，亦道不尽。但野菜就像一个任性的少妇，你要爱她宠她，非得用猪油、蒜蓉等佐料侍候不可。特别是药食兼备的野菜，吃多了容易胃部泛酸，脸色发青，“身体就像被掏空一样”。

　　有男人常把荒郊的野菜比作心中的情人，把菜园的家蔬比作屋里的老婆。这一比方是否贴切，我不敢妄言。但我知晓，《诗经》收录的芹、荇、蒿、蓬等10多种菜，严格说来，除了一味韭菜，其它都应算作野菜，只因为被人细心照看了几千年，它们便渐渐失去了野菜本色。现如今，“工业污染让人们对‘家菜’失去了信心，转而‘礼失求诸野’。”(沈宏非《路边的野菜不要采》)

　　俗话说：“珍馐一席，不如野菜一味”“宁吃野菜鲜，不吃白菜馅。”白菜是“百菜之王”，却敌不过一味小小的野菜，原因就在于人人皆有求新求鲜的心理。只不过，野菜入馔，只在当令，每年仅有短短几天秀色可餐，未免美中不足。所以念她想她，是因为韶华易逝，方才爱恋她的风情万种。