“扯”饼是笔者杜撰。所以用“扯”，实因东河肉饼的制作手法弃“擀”用“扯”之故。

东河是义乌城西的一个大村。明成祖永乐年间，何姓祖先定居东河，此后历经500多年繁衍生息，现拥有1000多户3000多人口。

东河饼俗称“肉饼”，普通平实，不仅东河有，永康也有。就其名声而言，“东河”恐怕不及“永康”。

永康肉饼是属于永康的，家家户户都能制作。而东河饼却不属于义乌，世世代代东河人视饼为“专利”， 制作技巧秘而不宣。只是，在网络信息时代，哪有穿不透的“墙”啊。所谓的“秘技”，仅仅限于像你我这样的吃货。

据传，东河肉饼多用当地的小麦粉，别处的麦粉粘性差，扯拉时容易破裂。想来，此乃传统之说，值得商榷。试问：如今的义乌，小商品大市场，还有多少东河人囿于农耕？做饼之“粉”，多用“富强粉”倒是真的。

富强粉，俗称“头粉”，雪白筋道。和面之前，要在面粉中加入一定比例的盐。揉面是体力活，通常由男人来做。揉好之后，搓成手腕粗细的长条，再揪成一个个小面坨。

民以食为天，食以味为先。永康饼面无盐，味在馅。而东河肉饼的馅是将五花肉剁成的肉泥，再拌入葱花或韭菜。馅不着盐，饼的咸淡完全由面团的盐分调控。

与平常做饼包饺子要用擀面杖前推后揉不同，制作东河肉饼，只需一双巧手──取两个表面略经风干的小面坨，用手拓成薄薄的面饼，再将少许肉泥夹裹在两片面饼中间。左手捏着饼身，右手扯着饼沿，一上一下、一正一反地旋转扯拉。要不了几个回合，一个薄如宣纸的大饼便拉扯而成。仔细瞧瞧，青葱肉末的斑点隐约可见。

确切地说，东河饼是“双层夹肉麦饼”。窃以为，扯拉是制作难点，考量着厨艺的高低——扯得圆，卖相好；扯得薄，口感佳。因此，以“扯”饼或者“薄”饼替代叫惯了的肉饼似乎更为妥帖，更能彰显东河肉饼的与众不同。只不知，东河人以为然否？

“煎”是常用厨艺，适用于民间烹饪，家庭主妇大多精于此道。东河人一饼在手，入鏊煎烤，转眼间便把肉饼煎得金黄油亮，香气扑鼻。

“香”能诱发欲望。闻香识女人，强调的是个性差异。而在吃食一道上，嗅觉不仅能调节情绪，还能吊起胃口。永康肉饼以包裹紧实、上下饼皮同薄著称。烤制时，饼内鼓胀，香气充盈。但因为密不透气，不戳破饼皮便难以闻到内里之香。而东河肉饼因为皮薄，一经煎烤，鏊面之油往里“煎”，馅料之油却往外“渗”，香香的猪油便四处飘逸。单就香味而言，说“东河”盖过“永康”，恐怕谁都不会有异议。

在食物短缺的岁月，东河人吃肉饼不仅要等清明、端午等节日，而且有约定俗成的仪式。平常日子，男青年上门相亲，只有女方点头，才会端出麦饼招待，寓意百年好合、团团圆圆。而今，虽说吃食充裕，但积习难改。每逢节点，家家户户都会做饼。有的农家因市场生意忙，实在分身无术，便会去街头小店预订。据说，有个富豪嫁女，竟然心血来潮，一次性预订了1000只肉饼，装满了嫁妆中的大箩小篮。

肉饼作嫁妆，美事一桩。更为难得的是，每隔两年，城西街道便要举办肉饼制作大赛，比一比谁做得多，谁的饼更薄、更圆、更香。按理说，东河人最具优势，但2011年的“肉饼王”却拱手相送，被六一村的张爱珍夺得——在规定时间里，她做了77个东河肉饼，个个金黄滚圆，松脆可口。

“熟能生巧”是张爱珍的获奖感言，亦打破了东河肉饼制作技巧不外传的传说。此结果出人意料，也就不免让人生疑：是政府引导，还是市场调节？只是，不管何种原因，东河人都该感到欣慰——一枝独秀不是春，万紫千红春满园。

东河肉饼名声在外，是义乌餐桌的必备点心。年初，曾受命去义乌办事，顺便在城西街道食堂用餐。因为春节刚过，“年味”仍浓，腌猪头、腊猪手、麻糍、饧梅等“年食”一应俱全，但最心仪的还是东河肉饼。趁热吃饼，滋味却不过尔尔。

端午节，一义乌老乡携带一摞东河肉饼来婺城走亲访友。也是机缘巧合，我幸参加了他们的的聚会。不想，摆上餐桌的东河肉饼乏人问津，只能像一个失宠的歌场女子，穿着一套陈旧过时的外套，在无人眷顾的清冷中腼怀过往的美好时光……

“人挪活，树挪死”是句老话，意谓人“离乡则贵”。饼不是人，饼犹树矣，有根。离了故土的肉饼，即便登堂入室，貌似位显价高，因了复烤，原始的清纯早已在人们的怠慢中丧失贻尽，被人冷落或者遗弃，也就在情理之中了。

路边店勾人。某天晨起，你牵着一只嫩手去了东河，蹩进一家朴素的店堂，临桌对坐，两眼直直地望着动作娴熟的扯饼师傅……只等片刻，色若琥珀、滋滋有声的“扯”饼便递到了面前──你一只，她一只，香气氤氲。之后，你会忍不住再要一碗清粥或者一杯豆浆，干稀搭配，咸淡相宜，把寻常的日子过得有滋有味，了无牵挂。