浙江在线-金华频道4月1日（浙江在线 记者 朱浙萍）  清明节马上到了，家人团聚之时，吃是少不了的。

　　然而，疫情当前，怎么吃是个问题。

　　近日，有政府部门提出倡议，建议民众分餐进食、使用公勺公筷。

　　有人认为这个可以有，更科学，更卫生嘛。

　　也有人认为，合餐制已深入国人文化，全家人吃饭就图个热闹。如果分餐制，一人端一碗，蹲在地上，还像团圆饭吗？

　　其实，在学界，主流的观点认为，“合食制”的传统在中国并不古老，仅有1000多年的历史，在唐代之前采用的都是分餐制。我们至今仍能够从很多史书和文物中均能得到印证。

　　那为啥古代风行一时的分餐制，后来都沦陷了呢？我们今天也来八卦一下。

　　有一期《圆桌派》，话题是深夜食堂，马未都、陈晓卿等文化界的“吃货”都来了，就谈到了古代分餐制。

　　马未都和陈晓卿认为，涮火锅本来是游牧民族带过来的，就是一个共餐制，围着一个圆桌吃饭，是个很野蛮的吃法。咱过去一人吃一份，是分餐制。

　　宋朝之前没有方桌之前都是分餐。我们不仅分餐，还分桌呢，一人一个桌，还不是一人端一盘子分餐，是一人一个食桌，这屋吃的那场面可大了。得喊啊。

　　大家最熟悉的“鸿门宴”，就是古代一个典型的分餐场景。

　　《史记·项羽本记》记载：“项王、项伯东向坐；亚父南向坐—亚父者，范增也；沛公北向坐，张良西向侍。”

　　几张案子东西南北（东面两张）四面而置，中间是席间项庄舞剑的空阔场地：各就各案，各用各碗，各吃各菜，各饮各酒。

　　《史记》中还有一个故事，讲的是分餐制引发的一个“血案”。

　　《史记•孟尝君列传》记载：“孟尝君曾待客夜食，有一人蔽火光。客怒，以饭不等，辍食辞去。孟尝君起，自持其饭比之。客惭，自刭。”

　　战国时期，“富二代”孟尝君（田文）疏财纳贤，门下食客数千之众。一天，这位富豪的招待晚宴又开始了。有位客人因为飘忽的烛火没看清，以为自己的饭菜和别人的不一样，就愤然离席。孟尝君赶紧端起自己桌上的饭菜追了上去。那人一看孟尝君和自己吃的是一样的饭菜，羞愧不已，竟然当场抹了脖子以死谢罪。

　　易中天教授在央视讲《先秦诸子百家》时就说过这个故事，以此说明当时“士”这个阶层的气节。大家可以找出来听听。

　　不仅是皇宫贵族，民间似乎也很流行分餐制。

　　“举案齐眉”这个成语的诞生就是很好的见证。

　　《后汉书·梁鸿传》：“（鸿）为人赁舂，每归，妻为具食，不敢于鸿前仰视，举案齐眉。”

　　梁鸿靠给皋伯通舂米维持生活，他的妻子孟氏每次在家做好饭菜，将盛饭菜的木案举得与眉间齐，递给丈夫单独享用。这是一个夫妻之间互敬互爱的特写镜头，分餐在古代民间也有，说明就连夫妻之间也会分餐。

　　看了几个故事，我们再通过考古发现的实物资料和绘画资料，来看看古代分餐制的真实场景。

　　安徽曾出土3000年前蒸笼陶器。该陶器高约30厘米，直径10厘米，底部分为三足，中间是空心，用来装水进行加热，上部并有密布的小孔，用来蒸煮或保温。

　　考古专家通过陶器大小，推测古人当时已进行分餐制。

　　殷墟出土的陶鬲（táo lì）就是一个很好的物证，大量的这种煮粥器皿每一个只能够一个人的食量。

　　央视的《国家宝藏》节目中，山东省博物馆的一套战国铜餐具，一共59件，设计精巧、肚中大有乾坤。

　　其中有小碟10件、折沿盘9件、双耳盘6件、浅腹大平底碗10件、深腹小平底碗4件(其中两个有喇叭形矮足)、盒10件、耳杯10件,共计6种59件。再加上外面称之为罍的容器,就有60件。

　　（林心如在国宝的前世传奇中，饰演战国时期稷下学宫的厨娘夏姜）

　　同一器物,大小略有差异。从器形、组合分析,这是一套组合餐具。

　　这些餐具中最大的碗直径不到30厘米,最小的碟也就七八厘米,没有纹饰,朴实无华,极具实用价值。充分反映岀古代工匠们的聪明和智慧。

　　这些铜餐具可同时供十个人使用,而非供十人一桌使用。

　　在汉墓壁画、画像砖和画像石上，经常能看到席地而坐、一人一案的宴饮场景。

　　汉画像砖宴饮图拓本（四川成都）

　　长沙马王堆出土的一套西汉云纹漆器餐具，包括一只杯子，大大小小6只碗，放置在一个托盘之上。这么多的餐具只放了一双筷子，肯定是供一个人进食之用。

　　隋唐《韩熙载夜宴图》也展现出了分餐场景：韩熙载与几位“官二代”边听曲儿边吃边喝，菜肴、碗筷也都各摆一桌，界限分明。

　　主流的观点认为，“合食制”的传统在中国并不古老，仅有1000多年的历史，在唐代之前采用的都是分餐制。

　　是什么原因导致“合食制”逐渐成为主流了呢？

　　这也是众说纷纭，主流意见认为，主要是随着建筑技术的提高，传统的低矮型家具逐渐被各种坐具取代，加之烹饪技艺的进步，围坐一桌才逐渐流行起来。

　　早的时候，陶盆、瓦罐等炊具只能煮，食物适于分餐。到宋以后，铁锅才大大普及，有了炒菜，才把国人导向合餐。

　　总之，宋朝时合餐制已成主流，那时商业和农业均已经很发达，不仅粮食和美酒有了，酒肆餐馆也多了起来，“办桌文化”和“酒席文化”也就诞生了。独乐乐不如众乐乐，不管是官家还是百姓，遇上个红白喜事都会在酒楼或家中置办宴席，这也是中国民众饮食文化的一次重要改革。

　　不过，在一些重要的宴会场合，如宫廷宴会上，还会采用分餐制。

　　电视剧《知否知否应是绿肥红瘦》的时代设定在北宋。剧中盛老太太和儿子盛老爷吃饭的场景，也是一人一桌，各吃各的。

　　在元朝和清朝这两个特殊时期，分餐也就基本上荒废了。马背上的民族习惯了风餐露宿，随遇而安，十几人围坐一起，且乐且饮，合餐制也就进一步取代了分餐制。

　　游牧民族带来的涮火锅。

　　不过，在一些大户人家或者某些大人物来说，分餐制还是有的。比如《红楼梦》第四十回写“史太君两宴大观园”，第二次宴会时，“上面二榻四几，是贾母、薛姨妈，下面一椅两几，是王夫人的，余者都是一椅一几。”这就采用了分餐制。

　　《红楼梦》剧照。

　　林黛玉进贾府第一次吃饭时，李纨和王熙凤二人就“立于案旁布让”，为别人布菜自然得用公筷、公勺。

　　《甄嬛传》中，皇帝请后宫妃嫔们吃饭，也是分餐。

　　社会发展到现代，合餐制已然进入到文化层面，要改变它，太不容易了。

　　马未都就说道，北京还有一个地方保留着分餐制，他去体验了一下，一人一桌，显得就怪怪的，像是在拍电影一样。

　　中国人重视家庭，讲究亲情，讲究友情，追求天伦之乐。合餐制很迎合了中国人的喜好。

　　合餐制好是好，弊端更明显。

　　王力教授有《劝菜》一文，对合餐制“津液交流”进行讽刺。他说十多个人共一盘菜，共一碗汤，酒席上一桌人同时操起筷子，同时把菜夹到嘴里去。一碗汤上桌，主人喜欢用自己的调羹去把里面的东西先搅一搅；一盘菜端上来，主人也喜欢用自己的筷子去拌一拌。一件山珍海错，一人一筷子之后，上面就有了五七个人的津液。

　　这次的疫情，也引发我们对用餐制度的思考。

　　只要“感情”有，“分餐”也长久。大疫当年，不妨试试老祖宗实行了几千年的分餐制。

　　现在流行的几种看法，认为要细化分餐制，可以采取三种方式：

　　第一种，围桌分餐制。由于中国天人合一的思想，大家不坐在一起，情感的交流、家族的交流都受影响。因此，我们还是可以围着圆桌坐下去，但是坐下后采取分餐。实际上，我们现在接待重要的外宾，大部分都是采取这种分餐制。

　　第二种，非纯粹的分餐制——公筷制。公筷制虽然没有这么纯粹，但是中国的烹饪审美得以保留的程度比较高。为防止桌子上放两双筷子容易搞混，公筷可以设计要特别一点，容易辨认。

　　第三种，自助餐式分餐制。这个可作为一种特殊场合的方式，选择的余地也比较大。可以根据不同的客人、不同的活动要求等，采取不同的方式。

　　总结起来，分餐制和合餐制都是历史的产物，新时代我们也该与时俱进，发展一套既不失热闹，又讲究卫生的用餐方式，弘扬优秀饮食文化。

　　责任编辑：何贤君

　　值班主编：杜羽丰